Буквально на моих глазах с автотрассы на хорошей скорости выбросило "Волгу"-такси. От тяжелых последствий спас широкий разделительный газон, в котором машина чудом увязла и не опрокинулась. Оказалось, таксист решил "промыть днище", влетев на скорости в лужу. Дальнейшее он "просто не понял". А причина банальная, известная, кажется, и школьникам: возник эффект аквапланирования, когда между шиной и поверхностью дороги образуется водяной клин, отрывающий колесо от "тверди".
Еще случай, которому я был свидетелем, — перевернувшийся на не очень крутом повороте "жигуленок". Оказалось, неделю назад на одном из передних колес вскочила "грыжа". Хозяин, недолго думая, купил новую резину. Та, что подешевле, оказалась с диагональным расположением корда, тогда как на его "жигулях" стояли "радиалки". В итоге — повышенная поворачиваемость автомобиля, склонность к опрокидыванию. Владельца, сидящего за рулем 12 лет, новичком не назовешь. К тому же не случайно Правила категорически запрещают ставить диагональную и радиальную резину на одну ось.
Наконец, загляните в статистику ДТП, связанных с техническим состояние автомобиля. Аварии из-за резины занимают в ней одно из первых мест. Количество этих происшествий в два раза превышает число ДТП, возникших по вине "плохих тормозов". Тут все — и грубейшие просчеты с подбором резины, и мгновенное разрушение покрышки от резкого перепада давления, и отрыв протектора вследствие плохой "наварки", и элементарное незнание правил эксплуатации шин.
Спору нет, источник многих неприятностей — вечный дефицит резины, ее дороговизна. Бывает не до жиру: берешь, что есть. Мы, должно быть, единсвенная в мире страна, где ездят на восстановленных покрышках. И все же… Резина — не та вещь, на которой следует экономить. Хотя, с другой стороны, вовсе не мешает и продлевать ее ресурс.
Для начала попробуем определить, во что "обута" ваша машина. Всю информацию о модели шины, ее размерах, конструкции корда можно прочесть на боковине. Сейчас на заводах автомобили, в основном, комплектуются радиальной резиной. На таких покрышках обязательно есть условное обозначение: "R" в комбинации цифр, показывающих ширину профиля, индекс серии и посадочный диаметр. У диагональной резины нет специального обозначения. Но если все ее размеры указаны в дюймах или в миллиметрах и дюймах одновременно, будьте уверены — это резина с диагональной конструкцией корда. На автомобиле должны стоять либо радиальные, либо диагональные шины. Их комбинация допускается, но тогда радиальные ставятся сзади, диагональные — спереди. Других вариантов нет.
Бывает, приходится целиком менять покрышки, и тут возникает дилемма: какие предпочесть — радиальные или диагональные. Сложно что-то посоветовать. Конечно, радиальная резина лучше. Ее гибкие боковые стенки увеличивают пятно контакта с дорогой. Она "крепче" держит автомобиль, обеспечивает ему хорошую проходимость, снижает вибрационные нагрузки на кузов, меньше изнашивается. Таких достоинств у диагональной резины нет. Да вот беда: "радиалки" не выдерживают наших дорог. Кочки, ямы, выбоины выводят их из строя задолго до того, как сотрется протектор. Диагональные в этом отношении попрочнее. Так что если вы ездите, в основном, по "тяжелым" дорогам, лучше ставить диагональные шины.
Есть у покрышек еще одна особенность: одни модели выпускаются с текстильным кордом в брекере, другие — с металлическим. Последние обозначаются надписью "Steel" (с текстильным кордом — буквой "Т"). Металлокорд, обеспечивающий резине хорошую жесткость, уменьшает ее трение о дорожное покрытие и, как следствие, на четверть повышает ресурс покрышки. С другой стороны, езда на металлокордном брекере менее комфортна, нежели на текстильном, кузов воспринимает малейшие неровности дорожного полотна.
Наконец, все большее распространение на нашем рынке приобретают бескамерные шины, надписанные на боковине "Tubeless". Разумеется, они прекрасно работают и с камерами, а как бескамерные вполне могут быть использованы на стандартных дисках. Единственное условие — внутренняя поверхность дисков должна быть хорошо прокрашенной и ровной. У таких шин свои, причем очень важные преимущества. Они меньше греются, дольше держат необходимое давление воздуха, их легче ремонтировать, поскольку при проколах отпадает необходимость демонтажа, и самое главное — в таких шинах практически исключено резкое падение давления в результате прокола. Собственно, по принципу бескамерной шины может сработать и обычная, если тщательно прокрасить внутренние полки дисков, а на вентиль камеры, прежде чем ее заправить в покрышку, надеть шайбу из сырой резины. Как правило, при проколах воздух уходит через отверстие, предназначенное для вентиля. На скорости при быстрой утечке воздуха покрышка разлетается вдребезги, и автомобиль, особенно если "летит" переднее колесо, становится неуправляемым. Так что, наверное, есть смысл поставить на вентиль эту нехитрую шайбу.
Теперь — о нескольких несложных правилах, соблюдение которых избавит вас от неприятностей, связанных с "отказом" резины или преждевременным ее старением.
Правило первое: в шинах нужно поддерживать предписанное инструкцией давление. "Недокачанность" или "перекачанность" резины ведет к ее преждевременному износу. Причем надо помнить: в жаркую погоду давление проверяют чаще, нежели в морозную.
Правило второе: не перегружайте автомобиль. Это ведет к разрыву каркаса или к его расслоению. Возможен даже отрыв протектора.
Правило третье: старайтесь ограничивать скорость. Быстрая езда — это и повышенный износ протектора, и "лишняя" температура в шине, и дополнительная ударная нагрузка на детали каркаса.
Правило четвертое: своевременно балансируйте колеса. Ресурс несбалансированной шины снижается ровно на четверть.
Правило пятое: следите за подвеской автомобиля. Нарушенные углы развала и схождения колес, люфты в подшипниках ступиц и втулок поворотных цапф, неотрегулированное рулевое управление и тормоза, текущие сальники полуосей или подшипников передних колес — все эти неисправности не только "съедают" резину, но и могут привести к аварии.
