Гиподинамия

Вот вы, смахнув невольную слезу, отправляете свое авто на зимний отдых — в гараж. А каким оно выкатится весной? Да и выкатится ли…

НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ..!

…Каждую весну водители-подснежники отмечают традиционными ритуалами. Первый — реанимация «слипшейся» муфты сцепления. Чего только не говорят, не советуют — вплоть до съема с машины самой муфты! (Представльте, например, какой это «подарок» для владельца «Жигулей»!)

«Слишпаяся» муфта постоянно включена. Как ни дави на педаль — не выжмешь. Помогая в таких случаях друзьям, знакомым, незнакомым, я всегда пользовался своей «технологией»: сажусь за руль, включаю вторую передачу, зажигание… — и хозяин с приятелями толкает машину, пуская мотор. А я жму на педаль сцепления — и качусь по буграм и ямам, и прибавляя газ, и сбрасывая. Через минуту-другую ведомый диск освобождается — сцепление работает, как ни в чем не бывало.

…Больше года моя «шаха» отдыхала во дворе в ожидании покупателя. Наконец, нашелся энтузиаст. Ударили по рукам, я притащил подзаряженный аккумулятор. Мотор завелся легко. Но не выжмешь сцепление, не включишь передачу — скрежещет! Ладно, думаю: подходящий пустырь рядом! Заведя мотор «с хода», изобразили автокросс — и ждем: сейчас расклеится, сейчас отпустит… Минут через 20 понял: не расклеится и не отпустит! Надо лезть в муфту…

Покупатель — механик что надо. Играя «газом», включал передачи без выжима сцепления. Кое-как получалось. С тем и уехал. А на утро сообщил следующее. Муфта мучила его почти 60 км, а потом пришла в норму. Обошлось без разборки. Но кто скажет, насколько сократилась жизнь коробки передач? Кстати, тот, кто ездит постоянно, с этой бедой не сталкивается. Но намертво обездвиживаться могут и детали многих других узлов. Из-за коррозии.

НЕ РАЗБИРАЕТСЯ..!

Влетев в яму, погнул я на «шахе» нижний рычаг подвески. Надо менять. Заехал на эстакаду (рядом с проходной завода). Коллега-умелец помогал. И все шло как по-писаному, пока не отвинтили гайки крепления оси нижнего рычага. Сейчас, думаю, снимем, поставим новый… А не тут-то было! Ось сидит на болтах, будто приваренная! Попробовали расшевелить монтажкой… Безуспешно. Нажали ломиком подлиннее… Ура, пошла!

«Куда пошла? — комментирует умелец, — гляди!» И тычет пальцем в торец поперечины — это он «пошел»! Мнется. А ось ни с места.

Коллега предложил вбить клинья под ось. Но их еще надо сделать — и он исчез в проходной. Вернулся минут через 20. Вбивали клинья по-умному, возле болтов. Эффект? Он, конечно, был: поперечину помяли еще больше. И помощник отправился за паяльной лампой. Хорошо, что дальнейшее не попало в поле зрения пожарных: у нас на предприятии такое не прощают! Грели ось нещадно, мастика вокруг горела, мы гасили… Наконец, железяка сдвинулась, сошла с болтов. Судя по разводам побежалости, «жарили» ее градусов до трехсот!

Думаете, не бывает более захватывающих приключений? Когда на «копейке» соседа мы меняли верхний рычаг, неспроста набежало полквартала зрителей. А как иначе, если ось рычага будто сварилась с распорной втулкой. Попробовали выбить молотком — безуспешно. Влупили кувалдой — поняли, что кузов раскурочим. А втулку хорошо видно из моторного отсека, но «видит око, да зуб неймет!» Болгаркой не подберешься. Снова выручила паяльная лампа…

…Если долго не менять резиновые втулки в штангах задней подвески, результат «экономии» может сильно разочаровать. Болт, удерживающий наконечник штанги, может так «закисать» в стальной втулке, что разъединить по-хорошему невозможно. Особенно — в П-образных кронштейнах кузова, куда трудно залезть инструментом. Испробовав здесь слесарную пилу, вспомните героев, пиливших тюремные решетки! Тем было легче: впереди — пропасть времени… Болгаркой будет получше — конечно, если найдется электричество. А то снова — за паяльную лампу… Только пожарную команду лучше заранее вызвать: мастика под днищем, салон — все тут горит, прозеваешь — останешься без машины. Кстати, есть менее рискованное средство — специальные фены. Дорогие…

Закончим эту необъятную тему «закисшими» на посадочных поясках тормозными барабанами. Часто о них вспоминают, когда колодки уже не тормозят (например, «закис» еще и рабочий цилиндр). Книжная технология -завел мотор, включил передачу и тормози — неосуществима. А на переднеприводных машинах она вообще исключена. Смелые барабан «сбивают», попутно ломая, — силумин хрупок. Или стаскивают специальными съемниками. А «огнепоклонники» — все за ту же паяльную лампу.

Еще раз подчеркнем опасности «термической» технологии. Как минимум, повреждается защитное или лакокрасочное покрытие в радиусе досягаемости огня. После этого его нужно немедленно восстановить. Открытое пламя поджигает резиновые и пластиковые детали, а сильный нагрев металлических может вызывать их коробление или потерю механических свойств (пружины не греть!).

Вот почему тормозной барабан, с его большой массой и теплоемкостью, нагреваем постепенно, равномерно, с разных сторон и не слишком сильно. Как правило, достаточно температуры чуть выше 100°С: нажмешь, он скрипнет… да и покинет свое место. При сборке машины не забудьте нанести на посадочный поясок графитную смазку!

НЕ ЕДЕТ!..

«Копейке» на сервисе заменили двигатель. Новый ВАЗ-2103 по сравнению с изношенным, да еще малого литража, сначала показался зверем. Но позже закралось подозрение, что мотор все же не отдает всей мощности, как будто его что-то душит. Хозяин стал искать причину. Проверил, как водится, все — от зажигания до фаз газораспределения. Всюду порядок, а машина не едет. Наконец, заметил существенную аномалию в поведении мотора: даже при полностью нажатой педали газа почему-то не детонирует! Загонишь угол опережения зажигания повыше — вообще перестает тянуть, но все равно не детонирует. Регулятор опережения в порядке… Тут-то и заподозрил «нелады» со вторичной камерой карбюратора: что если ее дроссель не открывается? С пневмоприводом «Озона» это вполне возможно. Тогда наполнение цилиндров смесью пониженное — вот и нет детонации. Все «по науке».

Проверил — и… вот она, радость прозрения! Дроссель действительно заело, да так, что еле-еле удалось расшевелить. Возможно, мотор (или карбюратор) долго хранили на складе не в лучших условиях. Дроссель «закис» — пневмоприводу не по зубам.

Нужно ли рассказывать, как полетела машина после устранения дефектов! Можно привести примеры и других простейших нарушений, снижающих мощность мотора. Например, не работает уже упомянытй центробежный регулятор опережения зажигания, — заело на осях механизм с грузиками. Надо расшевелить, очистить, смазать.

А вот самое дорогостоящее из возможных последствий «спячки». В это время ржавчина может добраться до цилиндров двигателя, поршневых колец, клапанов. Теперь мотор, даже если заводится, уже не тот!

НЕ ТОРМОЗИТ!..

…Стоит машине слегка состариться — и вот уже иной хозяин дрожит при одной мысли о техосмотре. Уж он-то знает слабые места автомобиля. Теперь, чтобы остановиться, приходится всей силой давить на педаль. И, к тому же, тянет машину в сторону. Чем тут помочь? Разве напомнить о некоторых причинах происходящего. Коррозия чаще всего повреждает узлы снизу машины. Например, трос «ручника» некоторые автовладельцы меняют после каждой зимы. Нередко подводит и «закисший» регулятор тормозных сил, способный оставить машину без задних тормозов, а при «диагональных» контурах еще и вызвать неравномерность тормозных сил справа и слева. Неисправный регулятор лучше всего заменить новым.

Ничуть не реже тормоза подводят из-за неисправностей в рабочих (колесных) цилиндрах. В новых трение поршней и их уплотнений ничтожно по сравнению с силами давления жидкости. Чтобы хорошо прижать колодки к дискам (барабанам), не нужно гнуть педаль. Тормозные силы слева и справа практически одинаковы. Результат — отличное торможение.

А если поршни намертво заест в цилиндрах — так, что и при максимальном давлении жидкости они неподвижны? Как ни упирайся, они не работают. Ну, а если коррозия держит поршни, но при достаточно большом усилии на педали они все же сдвинутся? Правильно, машина тормозит, но слабее, чем надо — ведь часть давления жидкости уйдет только на борьбу с трением поршней в цилиндрах. При этом могут быстрее изнашиваться тормозные диски, барабаны, колодки — большое трение не позволяет поршням четко растормаживаться — и колодки придерживают машину. (Побочные эффекты — снижение скорости, увеличение расхода топлива.)

Наконец, вспомним, что каждый поршень «несчастен» по-своему — один заело сильнее, другой слабее… Это значит, что с ростом усилия на педали сначала сдвинется более свободный поршень, потом более тугой и… Машину будет тянуть в ту сторону, где поршень движется свободнее.

Значит, в случае серьезных сомнений, лучшее решение — замена тормозных цилиндров. Более экономные решения сложны и часто неэффективны. А стоит ли шутить с тормозами?!

Автор текста: Слесарев Виктор